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　　都叫我来写邦德富士达，这篇文章是被朋友们逼出来的，别人写的文章你咋都点赞，那我写的呢，不更得帮帮场子！！

　　本文力争让你对这项运动有一个全面，基础的认识，看完以后该怎么评价一台车，如何不被忽悠，如何保证骑行安全，如何增添骑行乐趣。

　　本人不是大佬，就是一个爱好者，山地车玩了十几年，公路车方面的专业知识相对薄弱，所以如果有讲错了的，希望有大佬在评论区指出来，特别是安全方面的问题。

　　【提示】本文一、二、三、四、五部分会在其它公路车品牌全系列文章里重复，若已经读过，请直接通过目录跳转第六部分。

　　上车下车的动作：以前骑自行车踩上踏板嘚一下上去了。公路车需要你两脚跨立在上管的两侧，然后一只脚踩上脚踏，给车一个向前的力，同时核心发力稳住车身，另一只脚踩上踏板，才能完成上车动作。描述起来很复杂，其实总共就是两步：跨过去，踩出去。

　　适应公路车的弯把：由于车把力臂变小了，转把动作随之灵敏了，比较考验新手握持的稳定性，这个稍微适应一段时间就行。

　　公路车的骑行姿势：看似简简单单，其实讲究不少，为了健康，还是建议看看详细攻略，不赘述了。

　　公路车的速度：速度快了，规矩就要更严格，不然死相就会很难看，这些后面谈。

　　当你推荐别人买公路车之前，一定要问清楚他们所在的城市的道路情况，不要先入为主地以为所有的城市都是一眼望不到头的干净柏油路。

　　如果所在城市路面情况一般，但还是想买公路车，可以考虑砾石车（也就是瓜车）。

　　公路车骑行，重在速度，重在耍帅，感觉你自己就是一道风。利于天天在一个环境生活而无处释放压力的大家伙们。

　　旅行公路车：价格门槛很低，上限中等，适合有长途需求的新手入门、大多数路面日常通勤。

　　砾石公路车（GRAVEL BIKE，又称“瓜车”）：价格门槛中等，上限中等偏高，适合所在地道路条件堪忧的公路骑行入门、强度训练、轻度越野、混合路面日常通勤。

　　耐力型公路车：价格门槛中等，上限较高，适合大多数铺装路面新手入门、长途骑行、平坦路面日常通勤，跟队锻炼。

　　爬坡型公路车：入门级少见专用爬坡架，杂交爬坡型公路车的价格门槛中等，上限较高，适合所在地区坡路较多的新手入门、优质柏油路面日常通勤、跟队锻炼。

　　全能型公路赛车：价格门槛中等，上限较高，适合大多数路面日常通勤、跟队锻炼。

　　气动型公路车：价格门槛中等，上限极高，适合平坦路面日常通勤、跟队锻炼、领头。

　　专业级、场地级、竞赛级的公路车就不做介绍了，以上七种可供入门玩家选择的公路车，代表了公路车七种不同的发展方向和设计理念。

　　所以其实讨论这个问题，应该把碳架分成山寨碳和正规碳两种，而不是入门碳和顶级碳。

　　网上有大佬给出建议：第一台车的预算如果实在够不着碳架，可以先花个两三千买个二手的高端铝架车，全新原装正品的铝架车不值得买，因为不保值。

　　这个建议理论上是非常正确的，但实际操作有巨大的隐患：既然是入坑，小白怎么保证买到的二手铝架没有摔过？摔完的铝架还能骑吗？有没有其他暗病呢？

　　还是那个观点：占便宜的唯一途径是消灭信息差，而小白处于信息差的最低端，越是贪便宜走捷径，越容易吃亏（跟炒股一个道理）。

　　第一台车能够得着碳架就尽量碳架（不能是山寨作坊），哪怕套件是国产的（至少得是蓝图、顺泰的勉强）。

　　第一台车如果实在够不着碳架整车的预算（预算达不到4000），就买一台国产一二线的铝架车先骑住，如果觉得骑一年半载的觉得挺好，爱上了骑行，那就等预算够了换台碳架，第一台车卖掉或留给孩子都行。

　　：被骑友戏称“蓝厂”，性价比居中，市场份额占全球60%，同层次的套件，禧玛诺只需要速联60%的价格，可以达到其90%以上的体验。

　　蓝图：国产大陆套件老大，手感和寿命方面略逊一筹，但是完全够用。正在努力追赶两位垄断巨头。

　　顺泰：比蓝图早两年开始做套件，但是被蓝图反超了。质量说得过去，市场认可度不如蓝图。

　　同速别的机械变速套件，蓝图在手感上介于禧玛诺TIAGRA和SORA之间。寿命上可能略逊于SORA。

　　用蓝图也没错，总归是花小钱办大事，花禧玛诺不到一半的钱，体验80%的性能，这不就是当年的漫步者吗？

　　也有例外，比如下雨天，车圈为碳圈的情况下，圈刹不灵，制动距离过长，安全系数比较低。而碟刹和油碟则灵敏度下降得不明显。

　　再比如，如果要经常参赛，需要把车子运来运去，由于车轮需要卸下来，油碟很容易磕碰损坏，圈刹的可靠性远大于油碟。

　　总之，我们普通人偶尔竞速，大多数情况下还是以休闲为主，按照上述规则选择即可。

　　刹车这方面，好牌子和高等级，意味着力道准，刹车灵，动作可靠，散热性能好，抗热衰减性能优异，寿命长。

　　差一点的牌子，比如彦豪、IIIPRO、国产奥利尼能不能用？答案是能，只不过比禧玛诺这样的大牌，还有玛古拉这样的顶尖品牌在上述性能上差一些，但是完全可以作为平替，没什么不能用的。

　　切记，刹车是保命的环节之一，尤其是油碟或者线拉油碟，绝对不能选没有logo或者你搜不到品牌的，有可能你稍微磕碰一下，或者保不齐螺丝掉了油管破了油漏完了什么的，直接给你整得不能刹车。

　　另外说一下电变，这玩意什么都好：变速也丝滑，调节也极其简单，结构更是简单到家了，平常淋点雨也没多大事（别停在大雨里浇，也别泡水）。唯一的缺点就是贵。

　　铝刀和碳刀顾名思义。铝边碳刀则是碳刀的外侧与刹车皮摩擦的部位包了一圈铝皮。铝边碳刀结合了铝刀和碳刀的优点，比较适合职业车手个人用车，用作高强度训练骑行。

　　碳刀重量大约只有铝刀的1/2到1/3，但收到侧向冲击时更容易变形断裂，价格也是铝刀的数十倍乃至数百倍。

　　国外品牌很少有碳刀整车不过万的，国内倒是有一些二三线品牌，四五千就整车全碳了，但也仅仅就是字面意义上的全碳而已。

　　哪怕自己体重不舍的减，也要掏几千几万的银子换顶级碳刀，顶级辐条，顶级轻量化花鼓，把车做到极致轻量化。

　　顶级车手当然需要这样，就像电竞比赛需要用最好的电脑和外设是一个道理。但普通人有没有必要呢？

　　如果你有钱，如果你觉得公路车轻一点对你来讲很重要，为了那几十克几百克的减重掏一两个w组个顶级碳轮，其实对你而言就是买一块积木而已。

　　顶级赛事的车手讲一台车，很可能把车架放第一位，轮胎放第二位。因为他们用的是竞赛级别的轮胎。说白了就是路面不可能有任何杂物，且骑完一场就要换掉的。

　　2.宽度：宽胎稳定性高，不容易被石头崩飞，但也更重且滚阻更大，宽胎不适合竞速。

　　3.滚阻：（光头还是颗粒防滑、线.防滑：基本上跟滚阻成正比，滚阻大，防滑好；滚阻小，防滑差。

　　总结下来，我们自己骑车，不可能上竞赛级的轮胎，一般都是在多项指标中取得一个平衡，要想提升，只能提升材料和工艺，随之而来就是价格上涨。

　　干它一半：烈风（已倒闭，曾经的性价比极致，干它一半是指同配置不缩水的情况下价格只有名牌的一半）

　　锁骨中间V形槽到裆部的竖直长度）直接相关。经验公式为：TT值×1.21+2cm≈躯干长度

　　锁骨中间到裆部，1.21是系数，这个系数可以调小，系数越小骑行姿势越激进，也就越不舒适）。

　　预算够不够：普通人用自己一两个月的收入去买一台公路车，比较合理（用三个月的收入是极限）。

　　配置满不满足自己的需求：还是之前讲的原则，如果你手头比较充裕，能上碳架车尽量碳架（包括前叉），不能上碳架就考虑买一个入门级的铝架车，如果身边没有大佬，尽量在车店选。这个原则对砾石车不适用。

　　故障率大不大：看网上风评就知道，线上买车约等于开盲盒，不管大品牌小品牌都一样。

　　能不能线上买：最好线下买，线上买车请严格量好身长和跨高，根据我上面提供的公式严格选择尺寸，品牌严格把关。

　　有没有现货：这一点很关键，即便没有现货，也要看清楚什么时候下单什么时候发货，问自己能不能等。

　　二、人的水平：这个占大头，就拿重量来说，你掏空钱包给车减了几百克，吃几天宵夜就填回去了。骑车的是你的人和车共同组成的系统，车减重多少，一定要拿在人和车的系统里去计算（除非你是纯粹的装备党，不要快，就要轻）。

　　三、车的水平。车的重量，气动性能，舒适度，摩擦阻力，传动顺畅性，动作可靠性等等。

　　四、人和车的契合以及磨合程度。有没有把车调到最适合你的身材和习惯的状态，有没有好的手套、骑行服、锁鞋等等。

　　大多数人的工作环境是固定的，内容是枯燥的，营养师过剩的。骑行正是完美的调剂品。

　　我国二线以下城市的绝大多数道路，是不具备公路车30km/h+巡航的条件的，极容易发生事故。

　　路面问题导致的摔车：由于轮胎很细、胎压很高、速度很快、胎面很光，所以像小石子、竖向下水道、砖石铺装路面缝隙、减速带、水果皮、打湿的树叶、小泥滩……碰到了就摔车，和飞机撞鸟一个道理。

　　自己或他人违反交规导致的事故：这不是有了安全意识就能彻底杜绝的，你有安全意识，别人没有，也会给你意想不到的“惊喜”，（这块首先要提防的是各种电动车、老头乐、没有危机意识的小朋友、还有一些货运机动三轮），且由于你全身暴露在外，不管别人受不受伤，你肯定是要受伤（这也是为什么反复强调要戴头盔，头盔别省钱，最起码买个小两百的，把命保住要紧）。

　　不注意休息和补充引发的事故：首先，没有休息地连续骑行是绝对不可取的，这一点和开车是一个道理，而且高速巡航骑行比开车累得更全面，你不仅眼睛和大脑随时要处理路面的各种信息防止事故的发生，身体也一刻不停地在运动，所以最多每四十分钟到一个半小时停下来休息五分钟是很有必要的。想逞强先掂量掂量自己，资深骑行者一天五百公里你比得过？

　　不注重团队配合引发的事故：并排骑行出事这些我就不说了，关键是有些人占着茅坑不拉屎还不让别人进茅坑，明明知道自己没那个水平，还非要打头阵，速度上不去，别人想超他还不让别人超。还有就是突然刹车、突然拐弯不打手势不给信号。再有就是跟车不小心蹭到前车轮子。所以要保持车距，不然摔一个就容易连环摔。进入团队后随心所欲的前提，是你做任何事情都要先考虑他人，随时考虑到你们是一个整体。

　　不熟悉装备使用要点引发的事故：最常见的比如前灯平行照射远方导致对撞，再比如穿锁鞋在路口停车时没有提前解锁导致摔倒。

　　想单人就单人，想组队就组队，想约妹子就约妹子，想约帅哥就约帅哥，主打一个无拘无束。

　　血气沸腾。别人超个车回头看他一眼，他就气血上涌，上升到“士可杀不可辱”的层面。

　　嫉妒好车。比他车好的骑友来看看你的车。夸，觉得是阴阳怪气，问他为什么不上更好的配置，立刻羞愧难当，甚至恼羞成怒。

　　极度双标。配置比自己更好，就说人家是大冤种。配置比自己差，就咄咄逼人地追问别人为什么不换更好的，装作不知道“预算”两个字怎么写。

　　错的是活在别人的眼光里，错的是活在别人给你灌输的消费意识形态中，错的是成为这种不良风气的一份子，助纣为劣。

　　我大可以告诉各位：赶紧花钱买更好的装备，一分钱一分货，拉爆你的队友！让整条街吃你的尾气！！！让全世界只能看见你的背影……

　　业内人士指出，自行车产业重心从欧美转移到日本,沉淀下自行车文化。从日本转移到中国台湾,壮大了禧玛诺。从台湾转移到中国大陆，培养出捷安特。如今，面对不断高涨的成本，众多自行车企业纷纷转到东南亚，中国的自行车企业，能留下些什么呢？

　　“富士达”这顶帽子，已经被很多产品戴上了。除了指向生产自行车的富士达，还是一款点钞机的牌子，一部电梯的牌子，以及浙江义乌一个商业综合体的名字。

　　岳明君反思，或许是这些年代工太顺利，错过了培育品牌的最好时机。如今的自行车市场，竞争激烈程度远超任何时候。

　　代工赚钱太舒服了，躺在上面不想动。等成本变高，赚钱变少了才发现：有点来不及转型了。

　　瓜车可以走的道，其他公路车未必能走。其他公路车可以走的道，瓜车一定能走。

　　只可惜啊，24年的AD350升级到了桶轴！这一升级不要紧，直接解决了AD350最大的问题（非桶轴的快拆车架搭配油碟会经常碰到蹭碟的问题，因为油碟的刹车片间隙非常窄，而快拆杆对前叉有一个“夹紧”的作用，会导致前叉轻微形变，这种程度的形变对于普通的碟刹来说无足轻重，但是对于油碟相当不友好，很容易导致碟片和夹器的相对位置偏移，进而蹭碟）。

　　C刹的特点是成本低，易于维护，结构简单，运输方便，拆装无需担心蹭碟，风阻小，重量轻。缺点也很明显，捏刹费力，刹车皮更换频率高，制动性能较弱，雨天等环境制动性能下降等。说到底，制动性能才是刹车的核心，因此在油碟成本降低的条件下，淘汰C刹成了大趋势。但，淘汰C刹不代表C刹不好用，这款车仍然值得推荐。

　　无论是通过本号商品卡片购买本人推荐的自行车，还是进入后（未退出）随即购买了其他款式自行车（不在我推荐之列），也都一律符合免费领取礼包的条件。

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